استاندارد PPD: سیستم PA چگونه سپر دفاعی شما در برابر اشعه UVA را می‌سنجد و چرا برای فرار از پیری پوست به آن نیاز دارید

آن عدد درشتی که روی بطری ضدآفتاب خود می‌بینید، در واقع فقط بخشی از سپر دفاعی شما در برابر آسیب‌های خورشید را نشان می‌دهد. فاکتور محافظت در برابر آفتاب (SPF) تنها مقاومت پوست در برابر اشعه‌های UVB را می‌سنجد؛ همان پرتوهایی با طول موج کوتاه‌تر که باعث آفتاب‌سوختگی‌های فوری و دردناک می‌شوند. اما باید بدانید که UVB تنها ۵ درصد از اشعه فرابنفشی را تشکیل می‌دهد که به سطح زمین می‌رسد. ۹۵ درصد باقی‌مانده متعلق به اشعه UVA است؛ پرتوهایی با طول موج بلندتر که بی‌سروصدا به اعماق لایه درم پوست نفوذ می‌کنند، کلاژن‌ها را در هم می‌شکنند و باعث همان تغییرات ساختاری می‌شوند که ما آن را به عنوان پیری ناشی از نور خورشید می‌شناسیم.[6]

از آنجا که اشعه UVA باعث قرمزی فوری پوست (اریتما) نمی‌شود تا بتوانیم مانند SPF آن را اندازه بگیریم، برای سنجش قدرت دفاعی یک ضدآفتاب در برابر آن به یک نشانگر بیولوژیکی کاملا متفاوت نیاز داریم. این نشانگر، «تیرگی پایدار رنگدانه» یا همان PPD است. روش PPD که در ژاپن ابداع شد و اکنون تحت استاندارد جهانی ISO 24442:2022 به رسمیت شناخته می‌شود، دقیقا اندازه می‌گیرد که چقدر اشعه UVA لازم است تا دو تا چهار ساعت پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب، تیرگی پایداری روی پوست ایجاد شود.[1][3]

مقدار PPD در واقع یک ضریب است که دقیقا مثل SPF عمل می‌کند، اما برای اشعه UVA. وقتی ضدآفتابی PPD برابر با ۱۰ دارد، یعنی برای ایجاد تیرگی پایدار روی پوستی که با این کرم پوشانده شده، به ۱۰ برابر اشعه UVA بیشتری نیاز است تا همان اتفاق روی پوست بی‌دفاع بیفتد. به زبان ساده‌تر، اگر پوست بدون محافظ شما پس از ۱۵ دقیقه زیر اشعه UVA تیره می‌شود، یک ضدآفتاب با PPD 10 این زمان طلایی را روی کاغذ تا ۱۵۰ دقیقه برایتان کش می‌دهد.[3]

با اینکه PPD یک عدد خام و دقیق به ما می‌دهد، اما شما به عنوان خریدار کمتر پیش می‌آید این عدد را روی قوطی کرم ببینید. در عوض، انجمن صنعت آرایشی ژاپن (JCIA) این امتیاز PPD را به سیستم PA (درجه محافظت در برابر UVA) ترجمه کرده است که با علامت‌های مثبت (+) روی بسته‌بندی خودنمایی می‌کند. اگر PPD بین ۲ تا ۴ باشد، کرم شما درجه PA+ می‌گیرد. PPD بین ۴ تا ۸ معادل PA++ و PPD بین ۸ تا ۱۶ معادل PA+++ است. در سال ۲۰۱۳، این انجمن مقیاس خود را گسترش داد تا نشان PA++++ را هم برای هر فرمولاسیونی که به PPD برابر با ۱۶ یا بالاتر می‌رسد، به این جمع اضافه کند.[2]

تفاوت بین تیرگی فوری و تیرگی پایدار پوست، راز دقت این استاندارد است. تیرگی فوری رنگدانه (IPD) در همان دقایق اولیه تماس با اشعه UVA و به دلیل اکسید شدن ملانین‌های موجود رخ می‌دهد، اما خیلی زود هم محو می‌شود. در مقابل، تیرگی پایدار رنگدانه نشان‌دهنده تولید واقعی ملانین جدید است؛ یک واکنش بیولوژیکی ماندگار به استرس عمیق سلولی. بررسی‌های بالینی نشان می‌دهند که PPD معیار بسیار پایدارتر و قابل‌تکرارتری برای سنجش سپر دفاعی واقعی پوست در برابر اشعه UVA به دست می‌دهد.[3][4]

نهادهای نظارتی در بازارهای مختلف دنیا، با مقوله محافظت در برابر UVA برخوردهای متفاوتی دارند. اتحادیه اروپا قانون سفت‌وسختی دارد که می‌گوید فاکتور محافظتی یک ضدآفتاب در برابر اشعه UVA (یا همان UVA-PF) باید حداقل یک‌سوم عدد SPF درج‌شده روی آن باشد. بنابراین، یک ضدآفتاب اروپایی با SPF 30 باید حداقل UVA-PF (یا PPD) برابر با ۱۰ داشته باشد. محصولاتی که از این قانون طلایی ۱ به ۳ پیروی می‌کنند، یک لوگوی استاندارد روی خود دارند: کلمه UVA که درون یک دایره محصور شده است.[5]

در ایالات متحده، سازمان غذا و دارو (FDA) هیچ نسبت عددی خاصی را برای محافظت در برابر UVA اجباری نکرده است. در عوض، ضدآفتاب‌هایی که از آزمون «طول موج بحرانی» سربلند بیرون بیایند - یعنی ثابت کنند که ۹۰ درصد از کل جذب اشعه فرابنفش آن‌ها در طول موج‌های تا ۳۷۰ نانومتر اتفاق می‌افتد - اجازه دارند کلمه «طیف گسترده» (Broad Spectrum) را روی محصولشان چاپ کنند. این سیستم صفر و یکی (قبول/رد) میزان دقیق دفاع در برابر UVA را مشخص نمی‌کند؛ به همین دلیل است که بسیاری از مصرف‌کنندگانی که به دنبال محافظت جدی در برابر پیری پوست هستند، در قفسه‌ها به دنبال فرمولاسیون‌های وارداتی می‌گردند که نشان PA++++ یا همان دایره معروف UVA اروپایی را داشته باشند.[6]

چالش اصلی در ساخت این کرم‌ها اینجاست که فیلترهای فرابنفش معدودی می‌توانند بلندترین طول موج‌های UVA (یعنی UVA1 بین ۳۴۰ تا ۴۰۰ نانومتر) را به طور موثر مسدود کنند. با اینکه زینک اکساید و تیتانیوم دی‌اکساید تا حدی پوشش طیف گسترده ایجاد می‌کنند، اما برای رسیدن به PPD بالای ۱۶ (یعنی همان PA++++) معمولا به فیلترهای ارگانیک پیشرفته‌ای مثل Tinosorb S، Tinosorb M یا Uvinul A Plus نیاز است؛ ترکیباتی که در اروپا و آسیا تایید شده‌اند، اما در حال حاضر در ضدآفتاب‌های ساخت آمریکا پیدا نمی‌شوند.[5][6]